Решение проблемы запотевания стёкол.
Более актуально для тех, у кого Матиз без кондиционера. Все уловки с манипуляциями настроек отопителя и с приоткрыванием окон считатся изначально малоэффективной борьбой со следствием, а не с причиной, тем более в приоткрытое окно могут реально забрызгать лицо, и детей сквозняками простудить запросто.В сильный и не очень дождь окна запотевают как при горячем потоке, так и при холодном, и запотевание слабо зависит от силы потока. А если остановиться и постоять с заведённым мотором и включенной печкой минут 5-10, то лобовое стекло запотевает полностью за исключением двух «дырок 5х20см» над воздуховодами, а с боковых стёкол начинает стекать конденсат, дышать в машине становится тяжеловато из-за повышенной влажности, когда как за бортом свежо. Из этого следует, что влагоотделение малоэффективно, при наличии включенного кондиционера влага частично конденсируется на испарителе, что конечно даёт положительный эффект, но в нагрузку и холодный воздух, а иногда он совсем некстати.
Лезем под пластмассовую панель, где осуществляется забор воздуха с улицы, исследуем.
Имеем три основных пути попадания воздуха: отверстия в самой панели, и два прохода слева и справа испод передних крыльев. И самое интересное, находим следы от луж как раз около боковых дыр (около одной была хорошая лужа, т.к. авто стояло чуть боком). Таким образом, под воздействием небольшого разрежения, подогревания моторным отсеком и салоном, и скорости воздушного потока, испаряемость воды в этих лужах улучшается, и мы получаем вместо влагоотделителя увлажнитель воздуха.
Откуда вода?
Отовсюду, но основной путь - это дренажное отверстие (на верхнем рисунке показано «дренаж») и немного прямиком залетающие капли дождя.
1. Самое главное сделать или найти штуцер с фланцем внутренним диаметром 6-8 мм. В данном случае в куче мелочёвки запасенной за долгие годы нашлось то, что нужно, внутренний диаметр 6 мм внешний 8,5 мм, фланец с двумя отверстиями с резьбой М2. Изготавливаем или находим резиновое кольцо с необходимым внутренним диаметром. Родное дренажное отверстие заклеиваем. Сверлим новое чуть правее (против хода авто) номера кузова, диаметром не меньше 6 мм, так, чтобы оно не перекрывалось пластмассовой панелью. И рядом ещё два отверстия под крепежные болтики, тут у каждого будет свое решение в зависимости от конструкции фланца. Для установки фланца придётся подрезать шумоизоляцию, делаем два надреза вниз, заворачиваем и запихиваем получившийся язычок внутрь, держится хорошо и не вылезает. Новые отверстия и болтики красим, чтобы не ржавело. На штуцер надеваем шланг от топливной системы отечественных карбюраторных машин, проводим над тормозным бачком и выводим вниз, где стяжкой прикрепляем конец к тросу спидометра. Таким образом, вода из этого углубления будет отводиться не хуже заводского варианта, но только сразу на землю.
Штуцер с фланцем можно попробовать сделать из использованного металлического топливного фильтра от инжекторного авто, укоротив штуцер и рассверлив его до 6 мм и вырезав нужный по форме фланец из дна фильтра.
2. Чтобы капли не летели напрямую, а улавливались и стекали в дренаж, делаем заградитель напротив входных отверстий - берём крышку от тонкой коробки компакт-диска, отрезаем нужную длину и приклеиваем на клей «жидкие гвозди».
Результат вполне хороший. В дождь при всех закрытых окнах, при вентиляторе на 2-4, с забором воздуха снаружи и комфортной для организма температуре лобовое стекло всегда чистое(даже в ливень), левое переднее тоже и частично заднее левое, правое переднее от 1/2 до целого (туда почему-то слабее дует), это всё плюс-минус, как говорится, в зависимости от влажности и интенсивности дождя. Испарения на остальной поверхности прозрачна и позволяет ориентироваться.
P.S. Если просто заткнуть заводское дренажное отверстие, то вода будет стекать по желобу по бокам и, возможно, мы будем иметь положительный эффект, но при этом вода полностью не будет стекать.
В догонку:
Сделано так, чтобы поток воздуха на лобовое стекло дул всегда, т.е. заслонка 5 всегда открыта(см.рис.).
Теперь если повернуть ручку выбора режимов в крайнее правое положение, то поток будет максимальным на лобовуху (как в штатном исполнении), при других режимах интенсивность потока на лобовуху уменьшается примерно обратнопропорционально коливеству открытых "дулок", ну и соответственно интенсивность потока в остальных режимах уменьшается относительно штатных режимов. т.к. заслонка 5 всегда открыта.
Плюс в том, что можно сделать достаточно мощный поток на боковые стёкла (или ноги-боковые стёкла) с помощью первых двух режимов с сохранением обдува лобового стекла.
Делается это удалением рычага 11.
1. Отводим конец рычага 18 и поворачиваем заслонку 5 с рычагом 11, так чтобы детали 18 и 11 вышли из зацепления.
2. Далее с торца оси заслонки виден язычок рычага 11, этот язычок отгибаем отвёрткой и одновременно пальцами тащим сам рычаг, и он легко снимается, правда не с первого разу, главное не прилагать чрезмерных усилий - всё пластмассовое и можно ненароком сломать.
3. Заслонка свободная от рычагов конечно лежит внизу в открытом состоянии, но при включенном вентиляторе легко под воздействием воздушного потока захлопывается. Также был сделан рычаг-колено из подручных средств(болт-гайки М5 и звено какой-то цепи), соединил его с осью заслонки шлангом от топливной системы жигулей и хомутом, и пружинкой подпружинил его в открытом состоянии, пружинку зацепил за какой-то металлический элемент конструкции авто.
После проведенных наблюдений:
- Боковые стёкла отходят намного быстрее, при незапотевающей лобовухе;
- Намного реже стал использоваться обогрев заднего стекла.
